Idées pour la maison - Conseils aux bricoleurs

Quelques idées pour bien aménager sa cuisine

Tsitohaina — Fri, 30 Sep 2011 08:23:00 +0000

Cuisine, c'est une pièce importante dans la maison. L'aménagement de cette pièce est essentiel car il représente une partie de votre façon de vivre. Sur l'aspect pratique, l'aménagement a pour but de nous aider dans notre vie quotidienne, il pourra nous apporter de la propreté. Qui n'a pas envi d'avoir une cuisine propre et bien aménagé.

Pour vous aider dans l'aménagement de votre cuisine, ci-dessous quelques astuces :

Vous voulez avoir une cuisine bien pratique, la première chose à faire c'est de tout mettre à la porte de main, tout doit être accessible simplement. Et oui, ce n'est pas facile quant on pense au nombre de choses qu'il y a dans la cuisine : les casseroles, les cocottes, poêles, moules ou encore les robots ainsi que les mixeurs....Pour les petits accessoires comme les couteux, ciseaux ou spatules, le mieux sera de les ranger au même endroit.

1- Pour les accessoires comme les crémaillères ou autres outils de ce genre, choisissez le mur et utilisez un maximum de crochets.

2- Pour les bouteilles (huile, vinaigre...), ces emballages occupent beaucoup d'espaces mais avec un peu de créativité, on peut les transformer en décorations. L'idée c'est le recyclage des belles caisses de livraison , il suffit de les fixer au mur et vous aurez une belle décoration originale. Une autre idée, si vous n'avez plus beaucoup d'espace sur votre mur, vous pouvez les placer sur le devant votre joli rideau.

3- Pour avoir des tiroirs bien rangés, il faut des séparations : pour cela, vous devez encore recycler toutes vos jolies boites en carton et à l'aide d'un cutter, vous découpez les cartons aux mêmes dimensions que vos tiroirs de cuisine, puis prenez une feutre et décorez la partie qui a été découpée et aurez des jolies tiroirs bien rangés après.

4- Pour les placards, prenez un maximum de boites pour ranger vos courses, en utilisant ces emballages, vous optimiserez l'aménagement de la cuisine. En plus, vos achats seront mieux conservés.

Avec tout çà, vous obtiendrez une jolie cuisine, bien rangée et pratique, dans laquelle vous aurez envie de préparer plein de gourmandises pour toute la famille !

Comment placer un parquet à lames?

Tsitohaina — Fri, 01 Apr 2011 11:28:00 +0000

La difficulté de la pose d’un parquet à lames en bois tient à la préparation. La pose en elle même, comme de nombreux travaux de décoration, est simple et le résultat généralement très satisfaisant.

Le parquet est essentiellement disponible sous forme de lames en bois massif ou de panneaux lamellés avec un placage décoratif sur une face. Les mesures varient de 40 à 180 centimètres en longueur et de 7 à 20 centimètres en largeur.

L’épaisseur des lames en bois massif est généralement de 15 millimètres. Les panneaux lamellés sont plus minces.

Dans les deux cas, l’assemblage des lames s’effectue par languettes et rainures. Les lames de certains parquets sont clouées à un sous plancher ; pour d’autres, on utilise un système de pose flottante, les lames étant maintenues entre elles par des agrafes métalliques. Elles existent dans les bois les plus divers. Les panneaux lamellés et certaines lames en bois massif sont souvent vernis, d’autres doivent être vitrifiés après la pose.

Pour éviter les risques de dilatation ou de contraction, entreposez les lames dans la pièce au moins une semaine avant la pose pour les acclimater à la température et au degré d’humidité.

Si le fabricant recommande la pose d’une sous couche spéciale, déroulez la sur le sol, en collant les raccords avec du ruban adhésif, ou en les agrafant pour éviter les plis pendant la pose.

Assurez vous que le sous plancher est propre, sec et plan. Retirez les plinthes, si nécessaire. Déroulez la sous couche sur le sol, en la fixant avec du ruban adhésif à une extrémité pour la maintenir en place.
Préparez toutes les lames en encastrant les agrafes de raccord métalliques dans les rainures, sur l’envers, à côté des languettes.
Posez la lame contre le mur, agrafes à l’extérieur, à l’aide de taquets destinés à réserver un espace pour la dilatation. Encollez l’extrémité des lames assemblées.
Posez la seconde rangée de lames, en les enfonçant avec un marteau et une cale afin que les agrafes de la première rangée s’encastrent dans la rainure de la seconde.
La dernière lame est fixée sans agrafes. Coupez la à la largeur nécessaire en prévoyant l’emplacement de taquets de jeu, comme à l’étape 3, puis encollez la rainure.
Glissez une cale de protection contre le mur. Enfoncez la lame avec un marteau jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement plane, protégez le sol avec une chute.
replacez les pinthes ou clouez avec des semences des baguettes rondes pour cacher les trous éventuels. Tassez bien le parquet pour qu’il adhère parfaitement au sol.

Techniques de décoration carrelage

Tsitohaina — Mon, 14 Feb 2011 06:17:00 +0000

Les carreaux de céramique sont cependant beaucoup plus qu’un simple revêtement fonctionnel. Ils offrent toute une gamme de tailles et de motifs permettant de nombreux effets décoratifs.

Vous pouvez ainsi finir un mur partiellement carrelé avec une bande de carreaux étroits ou listels, de couleurs ou motifs assortis ou contrastants avec le carrelage, pour former une bordure décorative. Ces listels existent en longueurs assorties aux largeurs standard des carreaux, et font généralement 5 à 8 centimètres de large. Ils se coupent et se collent comme les carreaux habituels.

Vous pouvez également incorporer un panneau décoratif de carreaux à motifs à l’intérieur d’une grande surface carrelée. Ce panneau peut être composé de carreaux individuels à motifs, ou d’un groupe de quatre, six ou davantage, formant un grand dessin. Les fabricants de céramique offrent une large variété de dessins, mais vous pouvez aussi faire réaliser un motif de votre choix par un spécialiste.

1- À l’aide de la règle de carreleur, marquez la position de la première rangée de carreaux sur le mur. Placez un tasseau de support si nécessaire, puis étalez un peu de colle sur le mur et collez les carreaux unis qui doivent se trouver sous le panneau décoratif. Commencez à coller les premiers carreaux qui formeront le panneau. Ici, ils sont placés en diagonale à 450, les demi carreaux étant collés en premier.

2- Continuez à ajouter les carreaux entiers et les demi carreaux, en vérifiant au fure et à mesure que les bords du panneau sont parfaitement horizontaux et verticaux.

3- Ici, le panneau est encadré par des listels. Commencez par coller les listels entiers dans le haut du panneau, en travaillant du centre vers l’extérieur.

4- Aux angles du panneau, posez un listel en le faisant dépasser et un autre dessus, verticalement, pour marquer une ligne de coupe à 45° sur chacun.

5- Faites les coupes à 45° sur chaque listel d’angle, puis collez le listel horizontal en place. Vérifiez que l’extrémité en biais est bien alignée avec l’angle du panneau. Faites de même à l’autre extrémité de la bordure horizontale. Les 2 listels d’extrémité doivent avoir la même longueur si la bordure est centrée.

6- Collez les listels sur chaque côté vertical du panneau, marquez l’emplacement de l’extrémité en biais de chacun, coupez, et collez en place.

Comment remplacer une vitre ??

Tsitohaina — Mon, 07 Feb 2011 05:45:00 +0000

Les vitres n’attirent l’attention que lorsqu’elles sont encrassées, et surtout lorsqu’elles sont brisées, situation qui devient vite insupportable. Pour remplacer une seule vitre, vous pouvez opérer sur le vantail en place. En revanche, déposez celui-ci s’il faut remplacer toutes ses vitres, et placez-le à plat sur des tréteaux. L’adhérence de la vitre neuve dépend beaucoup de la propreté des lèvres de feuillure sur lesquelles le mastic vient coller. Dans ce qui reste de cet article nous abordons la pose et la finition de la vitre.

Pour assurer une parfaite adhérence du mastic sur les lèvres de la feuillure :

1-posez de vieux journaux sur le sol, sous le vantail de fenêtre, puis éliminez les débris de la vitre cassée, en protégeant vos mains par des gants robustes.

2-à l’aide d’un couteau feuille de laurier ou d’un couteau de peintre, décollez tout l’ancien solin de mastic, ou les baguettes de par close .

3-arrachez toutes les pointes qui maintenaient l’ancienne vitre .

4-grattez soigneusement les deux faces de la feuillure, et terminez en passant un papier de verre à gros grain.

Pose de la vitre

Coupez la vitre en prévoyant 3 à 4 mm de moins que les dimensions à fond de feuillure. Sur une huisserie en bois, deux techniques sont utilisables :

1-la première opération consiste toujours à garnir le fond de feuillure d’un cordon de mastic, puis à y poser la vitre et à l’y plaquer en appuyant uniquement sur ses bords

2-réalisez le joint externe de la vitre, soit avec un solin de mastic, après avoir immobilisé la vitre avec une série de pointes sans tête, clouées au ras et rabattues le long de sa surface, soit avec une par close, généralement réalisée avec une baguette quart-de-rond.

Finition de la vitre

Ébavurez le mastic en excès, qui se détache en lanières, au couteau à mastiquer lorsque vous lissez le solin (en débutant par les bords horizontaux). Laissez le mastic sécher, environ une vingtaine de jours par temps frais et humide ; mais n’attendez pas pour le peindre qu’il ait commencé à se craqueler.

Conseils pour bien peindre.

Tsitohaina — Mon, 17 Jan 2011 08:09:00 +0000

Bien peindre nécessite le respect d'un certain nombre de règle, Outils, peinture, brosse ou rouleau, conseils pour bien peindre vos murs et plafonds. Peindre le mur ou un plafond n'est pas un travail difficile en soi. Cependant, pour mener à bien les travaux et d'avoir une peinture dignes d'un professionnel et pour arriver à la finition souhaité, quelques conseils sont nécessaires :

Tout en choisissant une bonne peinture et des outils adaptés, un simple particulier peut parvenir à peindre facilement une pièce, même la maison tout entière parce que tout est question de méthode et de soin. Les outils adaptés : Avant de commencer le travail, il bien nécessaire de vérifier les outils :

Un racleur et un couteau pour augmenter, cesser et enduire les fissures
De l'enduit pour reboucher les fentes et les trous
Une brosse et une éponge pour laver les murs et les plafonds
Une échelle double ou un grand escabeau pour atteindre la hauteur des plafonds
Une combinaison ou de vieil habillement pour vous protéger
Un ruban adhésif pour la découpe contre les portes, les fenêtres et les plafonds

Peindre : choisir la bonne peinture selon l'effet souhaité, la surface et la luminosité, choisissez la peinture qui convient le mieux à votre pièce à peindre.

La peinture acrylique (peinture à l’eau) s’utilise généralement à l’intérieur de la maison, pour les murs et les plafonds
La peinture glycérine (dilution au white-spirit), si elle est plus toxique et plus longue à sécher, est plus résistante. Elle convient bien aux pièces d’eau, aux pièces dont les murs doivent être lessivées (cuisine) ainsi qu’aux façades et surfaces extérieures
La peinture mate s'utilise habituellement pour les plafonds
La peinture satinée est idéale pour la salle de séjour et les chambres
La peinture brillante réfléchit la lumière. C’est la peinture privilégiée pour peindre la cuisine, la salle de bains ou les menuiseries
Pinceau : Pour les murs de grandes surfaces, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, le pinceau rectangulaire ou carré muni de poils longs est l’idéal. Le pinceau rond est idéal pour les travaux de précision

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Planche pour lavage des cheveux

Tsitohaina — Mon, 25 Oct 2010 06:25:00 +0000

Cette planche-cuvette facilitera le lavage des cheveux, tout en assurant l'écoulement de l'eau dans un évier ou un lavabo, évitant ainsi les projections sur le sol.

On commencera tout d'abord par le découpage de la planche, préalablement tracée sur une plaque d'aluminium de 3 mm d'épaisseur. Sur les bords des grands côtés, on effectuera ensuite un pliage à angle droit, de manière à obtenir un rebord de 15mm de hauteur, destiné à retenir l'eau.

A défaut de plieuse, cette opération pourra être effectuée à l'aide de deux chutes de cornières placées de part et d'autre de la plaque, sur la ligne pliage. Le tout étant ensuite serré entre les mâchoires d'un étau, pour exécuter le pliage.

Les arêtes de l'évidement central, dans lequel sera engagé de cou, seront protégées par un bourrelet de caoutchouc. Celui-ci sera simplement constitué par une chute de tube de caoutchouc, du type utilisé pour canalisations de gaz.

Il sera fendu sur toute sa longueur, à l'aide dune lame bien affutée, puis collé en place, à l'aide d'une colle spéciale pour caoutchouc. Les extrémités seront, en outre , fixées par un petit rivet en aluminium traversant la plaque.

Les arêtes apparentes seront ébarbées et poncées à la toile émeri. Le pied du support sera constitué par une chute de tube d'acier à section de 15*15mm. A sa partie supérieure sera soudée, suivant un angle de 120 degrés environ, une chute de ce même tube dont l'extrémité sera préalablement coupée en sifflet. La fixation de la plaque sera assurée par deux boulons de 6 mm à tête fraisée, munis d'écrous correspondants

Comment appliquer des joints

lalaina — Tue, 31 Aug 2010 12:08:00 +0000

En plus d'assurer l'imperméabilité du carrelage, les joints constituent des éléments décoratifs. Appliquer des joints, afin que l'ensemble du montage soit homogène, les carreaux bien collés et les finitions parfaites, nécessite de la rigueur et des techniques spécifiques.

Préparation du mortier de jointayage

Également appelés mortiers de jointayage, les joints sont généralement présentés sur le commerce sous forme de poudre. Il existe deux sortes de joints : les joints blancs ou colorés et les joints en silicone. D'abord, intéressons-nous à l'application des joints blancs ou colorés. Diluez la poudre dans de l'eau et remuez continuellement le mélange jusqu'à l'obtention une pâte onctueuse.

Elle ne sera ni trop liquide afin qu'elle ne coule pas, ni trop solide afin de l'insérer facilement entre les carreaux. Si vous avez choisi un joint coloré, veillez à protéger votre carrelage des produits colorants composant ce type de joint en étalant une couche de produit de protection incolore à base de plastique, trouvable sur tout le commerce. Ensuite, munissez-vous d'une raclette en caoutchouc et d'une truelle.

Optimiser l'application des joints

Rappelons que les joints seront appliqués au moins 24 heures après la pose du dernier carreau. À l'aide de la truelle, étalez la pâte obtenue entre une colonne ou une rangée de carreaux. Les interstices doivent être bien remplis. Pour cela, une technique consiste à étaler généreusement le mortier de haut en bas ou en effectuant des « 8 ». Nettoyez le surplus de joints s'étalant sur les carreaux à l'aide de la raclette.

Si vous renouvelez vos joints, insistez sur les trous. Ainsi, l'interstice sera rempli de manière régulière. Aplanissez la surface du joint à l'aide de votre doigt, pour plus de précision, puis, une fois après avoir appliqué le mortier entre tous les carreaux, laissez-le durcir. Une fois que tout le joint du carrelage aura séché, vous pouvez passer au nettoyage, afin de redonner son éclat à votre décoration. Une éponge imbibée d'eau suffira. Plus tard, vous pourrez utiliser de l'eau de Javel ou un savon de lessive doux.

Entretien des joints

Relevez la couleur de vos joints en les entretenant régulièrement, notamment lorsqu'il s'agit de joints blancs. Protégez votre mortier neuf en étalant un plastificateur. Ce produit, trouvable dans tous les magasins spécialisés dans le bricolage, a pour propriété de le protéger à long terme de la poussière et de toute salissure. Étalez la couche de plastificateur à l'aide d'un pinceau. Vous pourrez optimiser la protection durable de vos nouveaux joints en étalant une seconde couche.

Pour leur part, les joints en silicone seront préférables pour protéger le carrelage lorsque celui-ci soutien un appareil sanitaire (tel qu'une machine à laver dans la salle de bain ou un réfrigérateur dans la cuisine). Ce type de joint est plus résistant. Vous trouverez deux sortes de joints en silicone : ceux présentés dans une courtache manuelle, à insérer dans un pistoler extrudeur et ceux présentés dans une cartouche automatique, qui se collent grâce au gaz sous pression contenu dans la cartouche.

Le coulage de la dalle

Tsitohaina — Fri, 27 Aug 2010 11:42:00 +0000

Avant le coulage de la dalle, il faut mettre en place des guides, mettez les guides sur le sol. Ces guides vous permettrons à bien tirer la dalle et aussi d'égaliser la couche de la béton.

Vous pouvez utiliser des longues de lattes de bois ou encore des profilés métalliques comme guides. Après les guides, c'est au tour du plots à béton et niveau à billes d'entrer en scène, utilisez votre plots pour mesurer leur hauteur et vérifiez l'alignement avec votre niveau à billes.

Quand vous versez le béton sur le sol, vous pouvez commencer par le fond de la pièce en progressant à reculons vers l'entrée de la pièce puis tassez bien le béton en glissant la règle sur les guides ensuite tirez l'excédent de béton vers vous en faisant un effet de sciage.

N'oubliez pas d'enlever les guides avant que le béton ne durcisse totalement. Pour les vides, complétez les en vous déplaçant dans l'espace libéré puis utilisez votre taloche pour lisser le béton.

Pour le béton coulé dans un coffrage, il est mieux d' utiliser un vibreur pour remplir tout l'espace du coffrage. Pour rendre le béton bien compact, prenez un maillet puis frappez les côtés du coffrage.

Sachez que le béton peut prendre de deux à six mois pour durcir totalement donc s'il fait très chaud durant la période ou vous faites coller votre dalle, pensez à arroser la dalle de temps à autre pour éviter les craquelures dues à une évaporation trop rapide de l'eau contenue dans le mélange.

Si vous préparez votre béton durant la période froid, vous pourrez employer des antigels spéciaux (à additionner au mélange) qui protégeront des effets du gel et accéléreront la prise.

Changer une vitre cassée sur une fenêtre en bois

lalaina — Fri, 20 Aug 2010 15:42:00 +0000

Changer une vitre cassée est un travail de bricolage qui peut paraître simple, qui pourtant nécessite certaines précautions et certaines techniques précises.

Première étape : enlever les débris de vitre

Munissez-vous des outils suivants : des gants de travail épais et solides, une brosse métallique, un coupe-verre, un ciseau à bois, un grattoir une tenaille, un petit pinceau, un marteau de vitrier, un pistolet à mastic, un coupe-verre, un couteau à mastiquer, un mètre pliant, de l'huile de lin et du mastic. Commencez par ôter les débris de verre encore collés sur la vitre en vous protégeant à l'aide de vos gants. Pour cela, enlevez l'ancien mastic à l'aide du ciseau à bois ou du couteau à démastiquer. Pour vous faciliter la tâche, arrachez le mastic dans le sens du bois de la fenêtre.

Une fois après avoir enlevé tout le vieux mastic, servez-vous de la tenaille pour ôter les éventuels clous sans tête qui fixaient l'ancienne vitre. Poursuivez en nettoyant la feuillure de la fenêtre afin que le nouveau mastic s'y colle bien. Pour ce faire, munissez-vous du grattoir et de la brosse métallique. Ensuite, enduisez le bois de la feuillure d'huile de lin, à l'aide d'un petit pinceau. L'application de cette couche d'huile, appelée couche de fond favorisera également l'adhésion du mastic. À présent, à l'aide du mètre pliant, prenez les mesures internes de la fenêtre et reportez-les sur votre nouvelle vitre. En utilisant le coupe-verre de vitrier et une règle métallique, découpez les longueurs excédantes du carreau à poser.

Deuxième étape : pose du mastic et de la nouvelle vitre

Passons à l'étape de préparation du mastic. Malaxez une petite quantité de mastic dans votre main, en ajoutant progressivement une nouvelle portion. Malaxez le produit en boule jusqu'à l'obtention d'une pâte très souple et légèrement collante. Formez un cordon avec cette pâte et appliquez-le sur la feuillure en vous aidant du couteau à mastiquer ou en l'insérant dans le pistolet à mastiquer. Effectuez des pressions afin d'introduire légèrement le mastic dans la feuillure. Aplanissez cette couche toujours à l'aide du couteau.

Placez la vitre dans le cadre de la fenêtre, en appuyant progressivement sur chaque longueur de 10 cm placée. Un espace de 1 cm en moyenne doit séparer le carreau de la fenêtre sur chaque côté. Étalez avec votre pouce une autre couche de mastic sur le contour du cadre de la fenêtre. Si la pâte a eu le temps de se durcir, ajoutez-y de l'huile de lin. Aplanissez également cette couche, en vous munissant cette fois-ci d'une spatule en bois afin de ne pas risquer de briser la nouvelle vitre. Laissez la vitre bien s'insérer dans le mastic pendant quelques jours avant de l'entretenir avec un produit ménager.

Comment poser un store vénitien

lalaina — Wed, 18 Aug 2010 14:19:00 +0000

En été, il est souvent recommandé de fermer les volets afin d'atténuer la chaleur dans la maison. À défaut de volets, poser un store s'avère efficace. Trouvez ici les bons conseils pour poser un store vénitien.

Première étape : ajustement de la largeur du store vénitien

Le store vénitien présente le principal avantage de pouvoir être réglé sans grands efforts à la hauteur que l'on souhaite. En plus d'être facile à utiliser, il est pratique, ses lamelles pouvant également être ajustées afin de diriger la lumière du soleil là où on le souhaite. Les outils de bricolage nécessaires pour poser ce type de store sont : un mètre pliant, un niveau à bulle, un crayon, un tournevis, une perceuse, des vis appropriées aux stores ainsi que des chevilles. Par ailleurs, le store vénitien existe sous 3 formes : en bois, en plastique et en aluminium. Cette page est centrée sur la pose des stores vénitiens en aluminium ou en plastique.

Les magasins spécialisés dans l'ameublement proposent des stores de différentes dimensions. Ainsi, il est facile de trouver des modèles adaptés à la taille de nos fenêtres. Posez le store à blanc. Examinez s'il est droit en vous aidant du niveau à bulles, puis à l'aide du mètre pliant, mesurez la largeur des supports ainsi que la distance qui les sépare. Reportez ces dimensions sur la baguette supérieure et la baguette inférieure du store, en les traçant au crayon. Cela vous permettra de raccourcir la largeur des baguettes à l'aide d'une petite scie dans le cas où elle serait trop grande par rapport à celle de la fenêtre.

Deuxième étape : pose des supports et du store vénitien

Les stores vénitiens sont fixés à l'aide de supports latéraux, qui seront installés soit sur les deux côtés dans l'embrasure de la fenêtre, soit sur les chambranles latéraux ou encore de part et d'autre du chambranle supérieur. La prochaine étape de la pose d'un store vénitien consiste à réaliser des trous dans le mur à l'aide de la perceuse. Placez les chevilles ainsi que les vis qui maintiendront les dans ces trous. Insérez les supports.

Un support supplémentaire pourra être utilisé, toutefois, veillez à le placer à une distance égale des autres supports. Pour sa part, la baguette d'orientation, qui est directement fournie avec le store, sera insérée dans le raccord. Veillez à l'introduire de sorte qu'elle se déplace facilement lorsqu'on enclenche le mécanisme. Si vous souhaitez raccourcir la longueur de votre store vénitien, ôtez le cache, découpez la corde, puis ôtez les lamelles qui dépassent. Replacez ensuite le cache.

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Réalisation d'une installation électrique domestique

angelin — Wed, 18 Aug 2010 14:13:00 +0000

L’installation électrique domestique est un domaine à maîtriser par les amateurs de bricolage. Prenez en mains la réalisation ou la rénovation de votre installation électrique. Pour ce faire, tablez sur un procédé fiable à savoir une installation électrique simple et apparente.

Installation électrique domestique, les matériels nécessaires

La polyvalence fait partie intégrante des qualités d’un passionné de bricolage. Qu’il s’agisse de l’électrification d’un nouveau bâtiment ou de la rénovation de l’installation électrique de votre habitation, soyez volontaire pour mener à terme le projet. Dans la mesure où vous n’avez pas de connaissances poussées pour le domaine de l’électricité, évitez d’adopter des procédés compliqués comme l’installation électrique en va-et-vient ou encore les procédés d’encastrement. Tablez tout simplement sur une installation électrique simple en saillie.

Mettez toujours en tête que votre installation électrique doit à la fois être fiable côté sécurité. La capacité de l’installation à rehausser le décor à vivre dépend de la qualité des matériels utilisés et de votre application lors du travail. Pour la France, l’installation électrique doit être conforme à la norme NF C 15-100. Une norme recevant une mise à jour régulière. Vous êtes seul à même de définir la longueur de fils et le nombre de prises nécessaires pour votre installation. Servez-vous de boîtes de dérivation pour le raccordement des fils.

Installation électrique domestique, conseils pratiques

Une installation électrique domestique simple se base sur l’installation d’interrupteurs, d’ampoules et de prises électriques. Cela dit, les procédés difficiles tels que l’installation d’un chauffe-eau dans la salle de bains doivent être laissés aux soins des professionnels. Il en est de même de l’installation de la prise de terre si vous avez peur de ne pas pouvoir respecter les normes en vigueur en matière d’installation électrique dans votre pays. Commencez l’installation par la pièce la plus proche de votre compteur. Déclenchez le disjoncteur et évitez encore de brancher les bornes faisant office de sources principales. Utilisez des attaches fils de bonne qualité pour la fixation des fils aux murs et au plafond.

L’assemblage des fils se fait au niveau de la boîte de dérivation. Un fil de la source principale est à raccorder avec un fil menant vers l’ampoule. L’autre fil source est à raccorder avec un fil de l’interrupteur. Raccordez par la suite le second fil de l’interrupteur au fil restant de la douille de l’ampoule. Les fils de la prise sont également à raccorder aux deux fils servant de sources principales. Respectez les codes couleurs lors de cette opération. Le troisième fil, de couleur verte ou jaune, sert uniquement pour la prise de terre. Faites-en de même pour les autres pièces de l’habitation. Alignez soigneusement les fils afin qu’ils deviennent eux aussi des éléments décoratifs dans vos pièces à vivre.

Comment bien décaper une ancienne peinture

lalaina — Mon, 16 Aug 2010 10:48:00 +0000

Avant de renouveler une peinture, il est d'usage de décaper l'ancienne couche. Il existe plusieurs techniques pour ce faire.

Décapage mécanique d'une ancienne peinture

Avant tout, il est essentiel de noter que l'ensemble des produits utilisés pour décaper une ancienne peinture est corrosif. Ainsi, munissez-vous des équipements nécessaires tels que des gants, des lunettes et un masque de protection. En outre, effectuez le décapage dans une pièce aérée. Il existe 3 techniques pour décaper une ancienne peinture. La première méthode est le décapage mécanique.

Elle est recommandée pour décaper les petites surfaces, en particulier celles en métal et celles en bois et consiste à utiliser les outils les plus classiques tels que les spatules (plates et triangulaires), le papier de verre, la paille de fer et le couteau de peintre. Pour achever le décapage, on utilisera successivement des abrasifs moyen et fin. Le décapage mécanique consiste également à utiliser des produits faits-maison. Mélangez de la soude caustique à de la farine, ou de la sciure, une mixtion très efficace.

Décapage chimique d'une ancienne peinture

La seconde technique employée pour décaper une ancienne peinture est le décapage chimique. Celui-ci est particulièrement efficace pour décaper la peinture sur les moulures ou sur les fenêtres. Les produits utilisés ici sont ceux composés de solvants, pratiques pour enlever une peinture synthétique. Ces produits étant particulièrement corrosifs, aérez au maximum la pièce où vous travaillerez.

Préférez les produits gélatineux afin de limiter les risques de projection. À l'aide d'une éponge, étalez le produit sur la surface à décaper pour le laisser agir pendant entre 10 à 30 minutes. À l'aide d'une brosse en métal, frottez la surface puis frottez le tout à l'aide d'une éponge mouillée à l'eau claire. Les peintures à l'eau nécessiteront un frottage plus énergique. Achevez le décapage à l'aide d'une ponceuse électrique.

Décapage thermique d'une ancienne peinture

La troisième technique est le décapage thermique, plus employée pour les surfaces planes. Ici, on utilise un pistolet thermique, qui enlève facilement les laques. On peut également recourir à un fer à souder ou à une lampe à souder spécialement conçue pour décaper la peinture et qui facilite le travail grâce à sa buse en forme de papillon.

Faites passer la source de chaleur sur toute la surface à décaper en effectuant des mouvements rectilignes, en la maintenant à une distance de 10 cm. Raclez la peinture à l'aide d'une spatule pour ensuite passer une éponge préalablement plongée dans de la lessive. Pour parfaire le décapage, utilisez une ponceuse électrique. Une précaution : ne passez pas longtemps l'appareil thermique au même endroit afin que la chaleur n'endommage pas la surface à décaper.

Bonnes techniques pour paver une allée piétonne

lalaina — Fri, 13 Aug 2010 10:57:00 +0000

Les pavés sont conçus pour rehausser l'esthétique de nos cours et jardins. Malgré le temps et les finitions que cela demande, paver une allée piétonne est à la portée de tous les apprentis bricoleurs.

Préparation du sol de l'allée piétonne à paver

Tout d'abord, le sol de l'allée à paver doit être drainé afin d'être solidifié avant le jour du pavage. Les outils nécessaires pour la préparation du sol : un mètre pliant, des chevrons, un dameur, une bêche, une truelle, une brosse, des cordeaux, un rouleau, une meuleuse d'angle et un niveau à bulle. La préparation du sol varie en fonction de sa nature. Si votre terre est stable, à l'aide de la bêche, creusez le sol à une profondeur de 10 cm.

Réalisez une pente d'évacuation d'eau de 1 cm puis compactez la terre à l'aide du dameur. Pour un sol meuble, il faut creuser jusqu'à 20 cm, voire 35 cm de profondeur. Posez une couche stabilisante à l'aide de gros graviers, de parpaings brisés ou de morceaux de brique. Ensuite, à l'aide du rouleau, compactez cette couche drainante. Installez une couche de géotextile pour protéger les matériaux des acides du sol, optimiser la disposition des matériaux pour qu'ils ne se mélangent pas et optimiser le drainage.

Pose du lit de sable et pose des pavés

Pour la prochaine étape, délimitez l'allée à paver à l'aide des cordeaux et de repères, ce qui facilitera notamment la pose des pavés à motifs. Pour continuer, placez les chevrons en parallèle de chaque côté de l'allée. Leur hauteur doit correspondre au résultat de la réduction de la hauteur du sol fini de celle des pavés. Étalez le sable (qui doit être homogène) entre et à la hauteur de ces poutres. Contrôlez la régularité de la hauteur du lit de sable à l'aide du niveau à bulle. Passons à présent à la pose des pavés. Celle-ci doit être effectuée aussitôt que le lit de sable est installé.

Les pavés seront distancés entre eux de 2 cm afin qu'ils ne se chevauchent pas. Munissez-vous de la meuleuse d'angle pour couper la partie des pavés en trop, afin qu'ils ne dépassent pas les bordures de l'allée. Une fois la pose des pavés terminée, passez au damage. Avant de damer les pavés, étalez du sable blanc qui protègera vos pierres des griffes du dameur. Il permettra également de combler l'espace entre les pavés. Contrôlez la régularité de la surface obtenue à l'aide du niveau à bulle. Passez une nouvelle fois le dameur pour obtenir une surface absolument égale. Achevez votre travail en éliminant les résidus de sable à l'aide d'une brosse.

Isolation intérieure d'un toit incliné

lalaina — Thu, 12 Aug 2010 11:26:00 +0000

Installer une isolation intérieure sur un toit incliné permet d'économiser de l'énergie en limitant les déperditions de chaleur en hiver et les déperditions de froid en été. Ainsi, ce type d'installation offre un confort thermique optimal tout au long de l'année.

La laine de verre, parfaite pour une isolation intérieure

L'isolation d'un toit incliné doit être épaisse. Lorsque les chevrons du toit sont fins, il est essentiel de visser de nouvelles poutres sur les anciennes afin d'obtenir une isolation d'une épaisseur idéale, c'est-à-dire de 12 cm en moyenne, si l'on se réfère aux normes réglementaires PEB. Toutefois, afin de faciliter les travaux, nous pouvons tout simplement recourir à de la laine de verre, matériau d'isolation qui présente de nombreux avantages. Elle est à la fois un parfait isolant, souple, solide, perméable, élastique et légère et se place ainsi facilement. Lors de la pose d'une isolation en laine de verre, prenez certaines précautions.

Utilisez des lunettes ainsi qu'un masque de protection pour vous protéger des irritations que son odeur provoque. Pour installer une isolation intérieure sur un toit incliné, on se munira d'une échelle, d'un mètre pliant, d'un rouleau adhésif, d'un cutter, d'une longue lame en aluminium et d'une agrafeuse électrique. Pour commencer, à l'aide du mètre pliant, mesurez la largeur des chevrons et décalez-la sur la laine de verre en ajoutant quelques millimètres. Découpez cette dernière à l'aide du cutter, en la maintenant avec la lame en aluminium. Ensuite, placez-la sur le chevron en ajustant la partie sur tous les côtés afin d'éviter de créer des passages d'air, favorables à l'humidité.

Renforcer l'isolation intérieure d'un toit incliné grâce à la XPS

Pour un confort optimal, l'épaisseur de l'isolation intérieure d'un toit peut aller jusqu'à 20 cm. Pour atteindre cette épaisseur, l'on peut placer une couche rigide de polystyrène expansé ou XPS. Découpez la plaque de XPS avec le même procédé utilisé pour découper la laine de verre. Placez temporairement les lames en les clouant. Pensez à renforcer les joints des poutres afin de limiter au maximum les déperditions thermiques. Afin d'obstruer tous les trous, utilisez de la mousse PU (en polyuréthane et excellent isolant alvéolaire).

Ce produit existe sous forme de pulvérisateur et se durcit instantanément pendant l'application. La prochaine étape consiste à visser les plaques de XPS sur les chevrons, puis à installer un pare-vapeur. Celui-ci peut tout simplement être un film en plastique résistant, que l'on fixera sur les poutres à l'aide de l'agrafeuse électrique. Recouvrez parfaitement les joints en fixant le pare-vapeur à l'aide du rouleau adhésif. Pour une isolation intérieure parfaite de votre toit incliné, terminez en plaçant des plaques d'isolation à maintenir avec du plâtre adhésif.

Comment poser des lambris en bois

lalaina — Thu, 12 Aug 2010 07:00:00 +0000

Les lambris en bois sont des revêtements dans l'air du temps, qui apportent plus d'esthétisme à une décoration d'intérieur et constituent de parfaits isolants. Trouvez ici les conseils pour réussir une pose de lambris en bois.

Accessoires de bricolage pour poser des lambris en bois

Le châtaignier, les sapins rouge et blanc du Nord et le pin des Landes sont les matières les plus prisées pour construire des lambris. Par ailleurs, il existe 3 manières de poser les lames de lambris : à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale. Choisissez la méthode en fonction de vos goûts, sachant que la pose horizontale offre une apparence plus large à la pièce où le lambris est installé et que la pose verticale offre une apparence plus haute.

Afin de rehausser l'apparence d'une pièce dépourvue d'ouvertures, préférez la pose en diagonale. Comme outils de bricolage, il faudra bien sûr des lames de lambris, que l'on trouve sous différentes tailles (entre 0,9 et 2 m de longueur et de 7 cm de largeur en moyenne), des clous, un marteau, des supports de fixation et des agrafes. Avant la pose des lambris, il est conseillé d'entreposer les lames dans la pièce qu'elles orneront afin qu'elles s'adaptent à la température et à l'humidité de celle-ci.

Techniques de pose des lames de lambris en bois

Les lames ne doivent en aucun cas être collées à même le mur. Un espace de 2 cm au minimum doit séparer les lambris de ce dernier. Ainsi, la surface où les lames seront posées sera formée par des tasseaux de contre-lattage, soit recouverte d'un isolant retenu par des cordelettes ou encore des tasseaux. Un espace sera également créé entre les extrémités des lambris et le mur, où on installera des joints (tels que les baguettes de quarts de rond). Appliquez les tasseaux sur le mur en laissant un espace de 40 cm entre chaque couple de tasseaux et en préférant diviser chaque tasseau en plusieurs parties afin de créer des passages d'air. L'isolant sera ensuite placé entre les tasseaux.

Quelle que soit la manière dont les lambris sont posés, on commencera par fixer l'une des extrémités, pour ensuite fixer progressivement les chutes de la lame (en partant du haut pour les poses verticales et diagonales). Fixez chaque lambris à l'aide de clous, enfoncés en biais dans les tasseaux. Vous pouvez autrement maintenir la lame à l'aide de supports de fixations (préférez les clips), dont les languettes seront elles-mêmes fixées sur la rainure extérieure de la lame à l'aide d'une agrafe, au niveau de chaque chute. Les baguettes de quarts de rond seront également clouées. Si la pièce possède des ouvertures, encadrez-les avec des baguettes d'angles. Pour leur part, les plinthes seront clouées par-dessus les lambris.

Comment poser une nouvelle gouttière

lalaina — Wed, 11 Aug 2010 07:00:00 +0000

Lorsqu'une gouttière est altérée par le temps et les intempéries, il est essentiel de la remplacer. Trouvez ici comment poser une nouvelle gouttière.

Outils et supports de fixation pour poser une nouvelle gouttière

La gouttière possède deux fonctions principales. D'une part, elle offre un certain esthétisme à notre maison et d'autre part, elle protège les fondations, le jardin et le contour de la maison d'une inondation ou d'un dommage causé par l'eau. Nous nous intéresserons ici à la pose d'une nouvelle gouttière en PVC. Munissez-vous d'une échelle, de préférence dotée d'un écartement, d'une perceuse-viseuse, de préférence sans fil, d'une scie à métaux, d'éléments de jonction spécialement conçus pour les gouttières et de colliers. N'oubliez pas le cordeau et le niveau à bulle.

Placée directement sur la ferronnière de la toiture, la gouttière sera fixée à l'aide de crochets. Posée sur la partie supérieure du chevron de la toiture, elle sera fixée à l'aide d'une hampe plate à crochet et si vous souhaitez la poser sur un côté du chevron, elle sera fixée par une hampe chantournée à crochets. Pour poser une nouvelle gouttière sur les tuiles du toit, il faudra se munir d'un étrier pour tuile et de crochets. Pour leur part, les toits en toile nécessitent l'utilisation d'un étrier muni de crochets et fait en fibrociment.

Techniques principales pour poser un nouvelle gouttière

Si votre ancienne gouttière était placée dans un coffrage en bois et que celui-ci est également endommagé, ôtez-le et posez une baguette de rive avant de poser votre nouvelle gouttière, afin d'éviter l'infiltration de l'eau de pluie sous la toiture. La pente sera réalisée en traçant une ligne horizontale sur le bandeau, en s'aidant du niveau à bulle et du cordeau. Des clous posés à chaque extrémité du bandeau serviront de repères pour replacer la pente. Les clous galvanisés maintiendront les colliers et autres supports de fixation sur les extrémités du toit. Le cordeau permettra d'aligner les supports.

La distance entre deux supports sera de 50 cm, à raison de 3 supports par mètre. Quant à lui, le tuyau de descente est généralement muni d'une fixation. L'élément de gouttière appelé naissance sera placé en fonction des puisards : au centre ou à l'une des extrémités de la gouttière. Afin que les éléments à réunir pour former le coude de la gouttière de descente soient bien emboîtés, supprimez les longueurs excédantes à l'aide de la scie à métaux. A l'aide de la perceuse-viseuse, réalisez un trou sur la partie inférieure du coude où sera inséré le support de fixation du collier pour maintenir ce dernier. Placez un épuisard sous le dauphin ou coude terminal, afin de diriger l'eau vers les égouts.

Construire une cabane en bois

SSD — Mon, 09 Aug 2010 07:43:00 +0000

Si l’humoriste Laurent Gerra s’amusait à parodier une chanson de Francis Cabrel dans son morceau intitulé « La cabane au fond du jardin », il faut savoir qu’il parlait d’une cabane qui existe réellement. Pour créer un lieu où les enfants peuvent s’amuser, ou tout simplement un simple entrepôt pour ranger ses matériels de jardin, la construction d’une cabane en bois est à la portée de tous les bricoleurs qui font montre d’une certaine expérience.

Choisir le bois pour la construction d’une cabane

Tous les types de planches sont adaptés à la construction du mur d’une cabane, et le choix se fait selon le goût de ceux qui bénéficieront de la construction. Il est conseillé de privilégier les bois du pays comme le pin, le hêtre ou le chêne qui sont souvent plus traçables que les bois importés. On s’assure ainsi que l’exploitation des forêts est respectueuse de la législation sylvicole en cours qui doit garantir le remplacement de la couverture végétale. Pour ceux qui désirent faire des économies, il est possible d’opter pour du bois déclassé dont les prix sont nettement inférieurs que les planches classiques. Il faudra également des poutres et des poteaux de bonne qualité pour l’ossature.

__ Ce qu’il faut savoir avant d’entamer la construction__

Selon la loi, toute construction dépassant une superficie de 20 m² est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation. Pour les enfants ou pour entreposer des matériels de jardin, il n’est pas nécessaire de dépasser cette surface. En général, une construction de 5 m sur 3,5 m est idéale. Bien qu’on en trouve prêt à monter dans le commerce, il est toujours plaisant de construire soi-même sa cabane. Trouvez le terrain où sera implantée la petite construction et assurez-vous que le sol est bien stable et n’est pas exposé à d’éventuelles eaux de ruissellement qui risquent de déstabiliser la structure les jours de forte pluie. Il faudra également éviter d’installer la cabane sur un terrain meuble pour prévenir les risques d’enfoncement.

Monter l’ossature de la cabane

En premier lieu, il vous faudra déterminer la hauteur de la cabane et déterminer si elle sera sur pilotis ou non. Nous nous baserons sur une cabane sur pilotis. Creusez le sol d’environ 40 cm pour planter les quatre poteaux qui supporteront la structure. A l’aide d’une bulle, plantez les poteaux et ajustez leur verticalité avant de combler les trous. Bétonnez les trous pour assurer la solidité de la cabane. Procédez de la même manière pour planter deux poteaux intermédiaires à la moitié des plus grands côtés. A 40 cm du sol, fixez les traverses sur lesquelles seront posées les planches qui constitueront le parquet. Pensez à vous aider d’une bulle à niveau pour que la construction soit parfaitement plane. Avant de poser le mur et le plancher, placez les poutres qui vont supporter le toit. Utilisez le même type de bois que pour les poteaux.

Fixer le plancher et monter le mur

Le gros du travail est accompli dès lors que les poteaux et les poutres sont fixés. Fixez le plancher en prenant soin que les clous soient solidement plantés. Après avoir posé le plancher, déterminez l’endroit ou se trouvera la porte afin de vous épargner la tâche de devoir découper dans la structure et fragiliser la structure. Un poteau intermédiaire qui supportera les planches jusqu’au niveau de la porte devra être fixé. Vous pourrez ensuite procéder au montage des murs en clouant les planches à partir du bas vers le haut. Si vous optez pour un toit en tôle, vous ne fixerez que quelques chevrons, qui le supporteront. Pour les toits en tuiles, les chevrons seront espacés selon leur longueur. Pour la porte et les fenêtres, vous pourrez vous contenter d’un assemblage de planches fixées ou créer des ouvertures plus élaborées selon votre expérience en bricolage. Montez enfin un petit escalier pour accéder à votre nouvelle cabane.

Techniques pour poser une fenêtre de toit en tuile

lalaina — Thu, 05 Aug 2010 10:06:00 +0000

Une fenêtre de toit est pratique pour apporter plus de fraîcheur et plus de lumière, particulièrement si le toit abrite une chambre à la place du grenier. Trouvez ici les bonnes techniques pour poser une fenêtre de toit.

__ Choix de l'emplacement de la fenêtre de toit__

Poser une fenêtre de toit est une opération facile à réaliser. Pour cela, rassemblez les bons outils : un escabeau, une perceuse, une meuleuse d'angle, une scie sauteuse, un mètre pliant, un film d'étanchéité et un marteau de charpentier. N'oubliez pas que les modèles de fenêtre de toit en PVC détiennent l'avantage d'être faciles à entretenir et leur partie externe recouverte par une gomme acrylique résiste aux agressions extérieures.

Avant toute action, choisissez l'emplacement de la fenêtre, de sorte à garder la charpente intacte, pendant et après les coupes à effectuer. Il sera également choisi de sorte à pouvoir profiter de la vue en étant assis tout comme en étant debout. La fenêtre devra idéalement être placée à une hauteur minimale de 0,90 m.

Création de l'ouverture du toit

Si vous choisissez d'installer la fenêtre de toit entre deux chevrons du toit (poutres verticales), cela facilitera votre travail. En effet, vous n'aurez pas à les scier ni à fragiliser le toit, de plus, vous pourrez placer plusieurs fenêtres côte à côte. Autrement, à l'aide de la scie sauteuse, procédez à la coupe des voliges, en veillant à ne couper que quelques tuiles. Poursuivez en traçant un cadre sur la partie intérieure du toit afin de mieux repérer l'emplacement de la fenêtre.

À l'aide du marteau de charpentier, fixez des clous aux quatre coins du cadre pour ensuite attacher des cordelettes qui délimiteront l'ouverture. Ôtez les premières tuiles qui délimitent l'ouverture. Passez au découpage du film d'étanchéité, placé sous les tuiles. À l'aide d'une scie à la main, découpez également l'éventuelle plaque en menuiserite, panneau placé sous les tuiles. Si vous avez opté pour des fenêtres larges, coupez à présent les chevrons.

Pose de la fenêtre de toit

Après avoir découpé les lattes qui soutiennent chaque rangée de tuiles, installez les traverses qui composeront le chevêtre, en les clouant sur les chevrons, tout en laissant un espace qui recevra le châssis. Une fois toutes les traverses posées, clouez un chevron de renfort ou chevron d'appoint par-dessus ces dernières en recouvrant les voliges découpées en même temps.

Puis, une fois à l'extérieur, placez le dormant (partie mobile de la fenêtre de toit) en le clouant aux chevrons placés sur tous les côtés. Replacez les tuiles autour du dormant en les raccourcissant si nécessaire avec la meuleuse d'angle, posez la bavette et achevez votre travail en effectuant des finitions d'étanchéité. Pour cela, fixez des raccordements en « H », en aluminium laqué, spécialement conçues pour protéger les tuiles.

Les papiers préencollés

Tsitohaina — Fri, 18 Jun 2010 15:33:00 +0000

Il est indispensable de poser correctement le premier papier préencollé pour le bon déroulement de la suite des opérations. La première décision à prendre concerne son emplacement exact.

Les papiers préencollés sont faciles d'emploi. Une couche de colle au dos du papier et le tour est joué.

Fournitures

Table à encoller, bac à eau, seau éponge, brosse à encoller, brosse de tapissier. Étapes à suivre

1. Encollez grassement le mur du haut en bas à l'aide d'une brosse à encoller sur une largeur légèrement plus grande que celle du lé. Mesurez et coupez le papier comme pour un papier peint ordinaire.

2. Roulez le lé dans le sens inverse du rouleau de sorte que la partie préencollée soit dessus.

3. Immergez le lé en rouleau dans un bac rempli aux deux tiers d'eau froide placé au pied du mur et laissez-le s'imprégner quelques secondes, suivez bien les indications du fabricant.

4. Remuez bien le rouleau dans le bac afin de chasser les bulles d'air et faire en sorte que le papier soit bien en contact avec l'eau.

5. Déroulez le lé des deux mains avec précaution, la face imprimée étant placée dessous.

6. Laissez l'eau s'écouler dans le bac.

7. Affichez le lé en haut du mur.

8. Et procédez comme pour la pose d'un papier peint ordinaire.

Les joints de briques : ajoutent du charisme à la maison

herimandimby herimandimby — Tue, 08 Jun 2010 15:44:00 +0000

Les maisons en briques ont un charme particulier par rapport à celles faites avec du béton. Et pour cause, il est possible de jouer avec les couleurs et leur adjoindre des joints qui rehausse encore leur côté bien fini.

La préparation

Pour commencer, les éléments suivants sont requis : de l'eau, du sable, du ciment blanc, de l'auge, d'une truelle, de gâche, d'un seau, de l'acide chlorhydrique, d'un tournevis, d'une brosse plate et d'une éponge. Ils sont tous en vente dans la quincaillerie la plus proche. Ensuite, dans le cas d'une restauration, il est préférable de soustraire une partie des vieux joints à l'aide du tournevis et du marteau. Optez pour un tournevis dont la manche est en bois. Ceci étant fait, il est temps de faire le mélange du ciment blanc, du sable et de l'eau. La proportion est d'une dose de ciment pour trois de sable afin d'avoir un résultat ni trop liquide ni trop épais. En fait, dans les deux cas, le mélange ne se collera pas sur son support. Celui-ci doit aussi être propre.

L'application des joints

Il est maintenant temps d'appliquer le mélange dans le joint des briques. Pour se faire, utilisez la truelle ou bien les doigts. Il ne faut pas faire attention à en mettre trop puisque le surplus peut être enlevé par la suite. En attendant que les premiers joints sèchent, il est conseillé de s'atteler à en faire d'autres suivant un rythme régulier. Deux personnes peuvent aussi faire le travail, la première ne s'occuperait que d'appliquer les joints tandis que la seconde penserait à leur nettoyage. Seul ou à deux la technique du nettoyage reste le même, à savoir l'utilisation de la truelle pour enlever le surplus de ciment et avec l'éponge plongée dans l'eau, faire table rase des éclaboussures sur les briques. Pensez aussi à lisser les joints via un outil adéquat pendant qu'ils sont humides pour un effet encore plus beau.

La finition

Dès que tous les joints ont été mis en place, il faut attendre plusieurs jours pour qu'ils sèchent et prennent leurs places définitives. Cette attente est nécessaire. En effet, si l'on y touche trop tôt, ils se décolleraient aux touchés. Après, procédez au nettoyage des briques à l'aide de l'acide chlorhydrique dilué avec de l'eau selon les indications précisées par le fournisseur. Il faut être prudent car ce produit est dangereux. L'utilisation de gants obligatoire. L'application de l'acide avec la brosse plate enlève les éclaboussures qui ont résisté au premier nettoyage. Il en sera de même pour les taches. Enfin, portez une dernière fois attention aux joints afin de vérifier leur lissage et leur donner leurs formes finales.